服饰史研究者谈马面裙事件：这是一种具有历史积淀的服饰

　　7月17日，一位名叫“七十二烟尘”的B站UP主发布其花费2万9千元人民币购买的这条迪奥裙与国内某汉服商家在2019年秋季上新的一条皮扣中长马面裙的对比视频，从视频画面和讲解中可见，两条裙子几乎并无什么差别。

　　7月27日，浙江杭州，一位女士身穿具有中国传统特色的马面裙在迪奥店铺里拍摄希望以此呼吁大众关注迪奥裙事件，这位女士称，她在迪奥店铺内逗留了5分钟，拍摄两段视频，时长共48秒，被工作人员制止并请出店铺。

　　裙这一服饰在中国古代历史中的流变，大致可以概括为：汉唐时期流行围系之裙、宋代出现门襟之裙，明代形成结构相对固定的马面裙。中国古代裙子在清末达到了发展的顶峰，形成或发展了拼缝、围系、叠褶、门襟、包边等工艺特色，出现了百褶裙、鱼鳞裙、阑干裙、月华裙、凤尾裙等名目的清代马面裙。

　　在一篇名为《史更几兴废，物华常流传——马面裙的始末、解构与重组》的文章中，作者祁姿妤总结，清代马面裙的五种基本特征：一是拼缝；二是由前向后围系；三是叠褶；四是有门襟；五是镶有阑干边。这五种设计元素不是一下子出现的，它们在古代首次出现之时，其所属政权的统治者民族身份均不相同，并且这些元素的使用者的性别身份也有所差异，作者列了下表进行介绍：

　　中国传统物质文化研究者孟晖认为，马面裙最初的基本裙式出现在宋代，成熟的马面裙是在明代形成，是明代女服最有特色的服饰之一。另外，在清代，汉装女服一直都穿马面裙，延续到初年，是非常富有历史的一种服饰。

　　采访中，《历史的衣橱》作者、服饰史研究者顾凡颖向澎湃新闻介绍：在明代，马面裙男女均可以穿着，至清人入关以后实行“男从女不从”的服装法令，马面裙就作为汉族女性的服饰保留下来，进而在裙边增加了襕干边或多重镶边，既起到加固作用，也添加了装饰元素，由男女通用的裙子变成了只有女人才穿的裙子。

　　另外明清的马面裙在制作手法上也有区别。明代马面裙主要是褶裥马面裙，是将矩形面料折叠成褶裥，褶大且是活褶；而清代常见的襕干马面裙，则是直接用三角形或梯形面料拼接缝制成裙，巧妙地形成了上大下小的结构，取消了褶裥，面料与面料之间的拼缝用条状襕干装饰形成立体效果。

　　在《晚清民初马面裙的制作工艺研究——以北京服装学院民族服饰博物馆馆藏马面裙为例》论文中，作者丁奕涵基于北京服装学院民族服饰博物馆馆藏马面裙的实物，对马面裙的款式、工艺以及发展演变历程方面进行了研究。作者在文章中提出：“马面裙前后有平整的矩形裙门，使穿着者站立时端庄挺拔，落座时不易压皱裙子；裙两侧有细密褶裥或以裁片拼合，均分了正面向侧面转折的角度，使马面裙由正面到侧面过渡自然，从各个角度欣赏都能达到立体完整的效果。”

　　在文章的众多配图中，作者也展示了各种清代的马面裙实例：西方对中国传统服饰的借鉴已不是新鲜事，但对这件迪奥裙，我们必须较真

　　顾凡颖谈道，西方对中国传统服饰的借鉴不是什么新鲜事，早在1981年，黛安娜王妃出席订婚晚宴时就曾穿过一条红色绸面的马面裙，当时新闻对这条裙子的表述是“Red silk satin Chinese embroidered skirt with chrysanthemum motif”（菊花图案红色丝缎中式绣裙）。近年来每当临近中国农历年，不少欧美品牌都会推出中国新年限量款，大量使用中国红、汉字、龙凤、生肖图样之类的中国元素。像这样表述明确的借鉴，不论是否含有“致敬”之意，都不会引起争议。

　　顾凡颖将迪奥裙与中国马面裙的特征对照来看，指出：“迪奥这次推出的裙子，同样使用了前后片交叠剪裁的版型，有门襟开衩，身前裙门为马面，两侧是褶裥，形式上与马面裙非常相似。明显与明清时代马面裙特征不同的是，裙腰并不是以系绳固定，而使用了搭扣。但是这也并不能说明什么，因为马面裙在晚清民初即出现了许多流传演变，其中就包括腰部由系带变为纽扣固定或松紧带。综合看来，迪奥这条裙子和马面裙不能说很像，只能说是一模一样吧。”

　　中国传统物质文化研究者孟晖谈道：“我旁观了最近二十年汉服运动的突然兴起，这场运动本身就是个奇迹。几代汉服青年不仅仅是关注服饰本身，其实他们关注的是全部的中国文明史，他们是在重新理解和肯定中国传统文明的中去复兴传统服饰。因此，这次迪奥裙子事件出现之后，是汉服青年们最先警觉、并且最积极反击，这种情况是和他们的情怀有关系的，也是因为他们明白中国自古以来的观念，那就是，服饰是文明的表征。”

　　比如在传播最广的、最有理有据的“七十二烟尘”博主的视频中，她很专业地从四个角度进行对比，分别是：都采用了两片共腰式，就是两片裙片缝在同一个腰头上；裙片不缝合，穿起来会；有四个裙门；合抱褶，在两边胯部设计了对开的褶子。

　　在研究中，中国古代服饰史是艺术史的一个分支。《粉黛罗绮：中国古代女子服饰时尚》的作者团队、北京服装学院中国古代服饰研究组介绍，中国古代服饰史的研究可以概括为三种现状：一是侧重礼服，二是侧重形制，三是方法单一。因为综观服饰通史类书籍，礼服研究所占的比重是相当大的，对古代日常服饰则较少涉及，我们对古人日常服饰的穿着搭配方式并不十分清楚，需要新的日常服饰的研究成果进行补充，对于日常服饰的研究也能管窥当时的服饰流行趋势。其次，服装史研究的相关论文，数量非常大，但基本停留在形制探讨的层面，对形制背后的服饰文化却关注不多，研究深度则难以彰显。只有采用前沿的研究方法，纳入多学科的视野考量，才是行之有效的方法。

　　比如15年前在上海出现的“中国装束复原小组”，一群年轻人们聚在一起，考察史料典籍和文物书画，买来缝纫机和面料，自己动手缝制古人的衣服。在淘宝上，在2019年，汉服市场规模就已突破20亿元，根据一些淘宝博主介绍，现在经营汉服的商家一度出现“古墓派”——即醉心于由出土文物或者古画中研究服装的形制，为大家科普极为准确的汉服知识和复原汉服的人。

　　高校队伍中，在一次关于汉服的会议中，北京服装学院副教授楚艳介绍，在2014年，北京服装学院创建一个新的专业，叫服饰传承与创新设计专业方向，这也是国内第一个在服装高校里面专注于服装设计的专业，是在传统文化的传承与创新这个角度进行培养的一个专业方向：“我们相比较以往的女装、男装、运动装服装品类的划分，在这个专业的培养上，引入了非常多的，无论从国学素养的培养，还是从传统技艺的掌握，其实都是引入了很多外部的资源，加大了对这个专业方向学生中国传统文化内涵和审美意识的培养。”

　　楚艳介绍，从2012年开始，北京服装学院就跟敦煌研究院、故宫博物院，各大文博机构，合作了大量古代服饰的复原，主要集中在汉唐服饰，在多年的实践过程中，对于材料、色彩、图案的美学研究和原材料的复原、工艺的复原等方面做了许多探究，在2018年《国家宝藏》的第二季新疆博物馆那一集中，就出现了楚艳团队复原的一系列唐代的服饰，包括复原的三尊人俑初唐的服饰，以及和敦煌研究院合作的包含了汉族、西夏等民族服饰。

　　“这次，有五十多名中国留学生到迪奥旗舰店，其中大多数人都穿了锦彩辉煌的马面裙，在香榭丽舍大街上，明代的马面裙实现了在时光中的归来，也是一个非常有象征性的时刻吧。”孟晖说。孟晖认为，汉服运动始终有一大优点，即参与者都用现代学术的方式和精神去研究传统，根据各种资料和文献，包括考古出土文物，从细节到整体复原各个时代的服饰。

　　如果一定要追问汉服运动的意义，那么，追求本身就是它动人的意义之一。孟晖说：“还有什么比更重要的呢？我们难道可以在不了解的情况下谈论历史和文化，进行中外对比吗？恰恰是在汉服运动的严谨还原之后，中国历代服饰流变的丰富才重新显示出来了，让人从感性上，从视觉上，理解中国文明的灿烂与活跃。像明式马面裙，让大家都被明代织锦的绚丽震撼了，所以现在有汉服商家生产各种档次的明式马面裙，特别漂亮，而且一些人开始把马面裙与其他时代的服饰穿搭，与西式上衣穿搭，效果都很好。”顾凡颍认为：“这次迪奥裙子事件引发的对中国传统服饰的热议，正好可以为近年来的国潮、汉服潮流带来更多的关注。历代服饰与青铜器、瓷器、金银器那些历史文物不太一样，服饰没有那么坚硬，也没有那么高冷，它们更容易因为被遗忘而湮灭在历史的长河里，也更喜欢能够有机会在人的身上被重新展现出来。以前人们往往只在蒙学、婚典这样隆重而稀少的场合才有可能选择穿着汉服，现在更多的年轻人愿意去了解历代服饰的形制，愿意在日常生活中穿着汉服，这就是一种与传统文化的亲近，是一种古物新生的生命力。”